Про красоту природы Адыгеи я слышала давно, но даже не предполагала, что эти места впечатлят меня так сильно. На этот раз мы с мужем отправились в полностью палаточное путешествие и из-за этого столкнулись с трудностями размещения.
Про красоту природы Адыгеи я слышала давно, но даже не предполагала, что эти места впечатлят меня так сильно. На этот раз мы с мужем отправились в полностью палаточное путешествие и из-за этого столкнулись с трудностями размещения.
Мы приехали в Каменомостский (Хаджох) уже к вечеру и первым делом стали искать место для ночлега. Мы объехали и обзвонили много гостевых дворов и кемпингов в поселке, но ни в одном из них нельзя было расположиться с палаткой. Подумывали даже поставить палатку под мостом перед станицей Даховской, но это место показалось нам небезопасным.
Уже почти отчаявшись, мы поехали по дороге, идущей вправо от Даховской, буквально наугад, надеясь найти подходящий кемпинг. И вот, уже в сумерках, нам попался указатель на стоянку «Серебряный ключ». Дорога уходила в глухой лес, но уже через минуту мы выехали на огромную зеленую поляну, скрытую от посторонних глаз стеной из деревьев и кустарников. Где-то там, вдалеке мы увидели несколько рядов симпатичных треугольных домиков. Место показалось нам очень уютным и вполне подходящим для остановки.
Мы быстро договорились с хозяевами о ночлеге — всего за 150 рублей с человека за ночь. Оказалось, что кроме нас там были лишь одни постояльцы в одном из домиков. Нам же предложили расположиться на открытой поляне еще дальше, за постройками. Вечером нам пообещали устроить горячий душ.
Кемпинг не зря носит свое название — на его территории находится родник с чистейшей водой и освященная купальня. Нырять мы не решились — температура воды была не выше 6 градусов. А вот воду в роднике мы набирали постоянно и даже пили ее не кипяченой.
Мы были вдалеке от посторонних глаз, и нам нравилось такое уединение. В первый вечер мы разбили палатку, приготовили ужин и легли спать. Ночи в горах, да еще и среди зелени, гораздо холоднее, чем на равнине — в городе или у моря. Чтобы не мерзнуть, нам пришлось как следует укутаться в спальники.
Большая Азишская пещера
Вечером мы ехали практически наугад и плохо представляли, куда же мы попали и что находится вокруг.
Утром, пока мы завтракали, в кемпинг приехали еще одни постояльцы с палаткой. Мы были рады — с соседями веселее и спокойнее, а простора хватит на всех. У наших новых соседей оказалась распечатка карты с указанием достопримечательностей. Я ее перерисовала, и она стала нам указателем на ближайшее время.
Наш кемпинг находился в 15 километрах на юг от станицы Даховской. В этот день мы решили продолжить вчерашний путь и проехать еще южнее. Навигатор показывал, что дорога тянется на юг еще на 20 километров.
По пути нам часто стали попадаться палаточные кемпинги. Со смотровых площадок вдоль трассы открывались красивейшие виды на долину.
Примерно на полпути нам попалась пещера Нежная. Она считается не очень большой и сравнительно молодой. Самостоятельно внутрь попасть было нельзя — только с экскурсией. Входной билет стоил 200 рублей. Но мы это предложение отклонили и поехали дальше.
Мы доехали до конца асфальтовой дороги. В том месте был устроен настоящий островок цивилизации среди леса и гор.
Здесь можно было и перекусить, и полазить в веревочном парке по деревьям, и, наконец, поймать бесплатный wi-fi (с мобильной связью в тех местах плохо), и взять напрокат квадроцикл, и накупить кучу сувениров — от теплых носков до экзотических сортов горного меда.
Но все это расположилось здесь неспроста. В этом месте находилась Большая Азишская пещера — гораздо более интересный объект для посещения. Входной билет здесь стоил 300 рублей. В пещере круглый год держится одна и та же температура — в районе 6 градусов тепла, поэтому, спускаясь вниз, обязательно нужно утеплиться. В кассе можно взять напрокат куртку.
Вход в пещеру находится довольно непривычно — не в стене, а в земле. Высота над уровнем моря здесь порядка 1600 метров. Вниз ведет крепкая металлическая лестница. Пещера была обнаружена и подробно описана еще в 1911 году. Но только в 1987 году ее оборудовали и превратили в экскурсионный объект. За эти годы она не раз подвергалась варварским атакам и разрушениям. Теперь же пещера находится под охраной государства.
Большая Азишская пещера довольно большая, длиной более 640 метров, 220 из которых открыты для туристов. Пространство пещеры имеет несколько ярусов, залов и переходов. Продвигаясь вглубь, приходится постоянно то опускаться, то подниматься по лестницам.
Ярусы пещеры
Экскурсию нам проводил профессиональный спелеолог. Он рассказывал про духов пещеры, показывал натеки, похожие на фигурки людей, животных и сказочных персонажей.
Внутри пещеры тысячи натечных образований — сталактитов и сталагмитов. Капля за каплей, они формировались более миллиона лет. Самые древние из них соединились в колонны — сталагнаты.
Сталактиты
Cталагмиты
Сталагнаты
Много лет назад внутри пещеры текла река, которая и вымыла такое огромное пространство. Теперь от нее остался небольшой извилистый ручей на дне пещеры.
Река
Передвигаться по пещере безопасно — все переходы оборудованы перилами, а своды красиво подсвечены. Но это нисколько не умаляет дикого образа пещеры. Ведь проходы ее так до конца и не исследованы, и неизвестно, сколько еще тайн она хранит.
Панорама
На выходе из пещеры все только и твердили о какой-то Панораме. Мы последовали за людьми и вскоре увидели указатель. До Панорамы нужно было еще немного подняться в гору и пройти примерно полкилометра по прямо-таки таинственному лесу.
Здесь стояли хвойные и лиственные деревья, под которыми густым ковром рос папоротник.
Корни деревьев выступали на поверхности, как вздувшиеся вены. Приходилось подниматься по ним, как по ступенькам.
Люди шли где-то впереди и сзади нас, но дорожка петляла, и казалось, что мы одни в этом дремучем лесу.
И вот мы вышли к Панораме — смотровой площадке. Она казалась просто райским местом для отдыха. На краю пропасти был установлен стенд с указанием всех горных вершин, которые виднелись на горизонте.
А под ногами, далеко внизу простиралось оно — плато Лаго-Наки. Мне сразу подумалось: «Так вот ты какое…» Долина действительно была очень обширная, окинуть ее одним взглядом было невозможно. А высота, с который мы любовались ею, захватывала дух.
Где-то там внизу виднеется небольшой поселок Хамышки. К нему идет дорога через Даховскую. А если проехать еще немного дальше, можно попасть в Гузерипль — место, где заканчиваются дороги.
Как нам потом рассказали местные, если идти туда, через горы, то через три дня можно выйти к морю, в районе Дагомыса.
Местные нам рассказали и еще о нескольких интересных местах. На следующее утро мы собирались покидать наш кемпинг — решили, что в этом краю мы все посмотрели. Но оказалось, что в том месте, где закончилась асфальтовая дорога, начинается грунтовая, и ведет она в заповедник, где можно найти водопады, красивые горные склоны и невероятной красоты природу. Поэтому мы решили отложить наш отъезд и утром отправиться в заповедник.
Водопады Руфабго
Но в тот день у нас оставалась часть вечера, поэтому решено было посетить еще одну важную достопримечательность этих мест — водопады Руфабго.
Водопады находились на полпути между поселком Каменомостским и станицей Даховской. По дороге нам встретился Казачий (или Девичий) камень. Это огромный валун, который дорога огибает с двух сторон. С ним связано много древних легенд. Но уже только один его величественный вид на дороге производит впечатление!
Казачий камень
Но вот мы добрались до водопадов Руфабго. Под мостом, ведущим к ним, текла бурная и холодная река Белая — левый приток Кубани. Это здесь, в горах, она еще недостаточно глубока, а в низине она настолько сильна, что на ней построены две гидроэлектростанции — в Белореченске и Майкопе.
Вход на водопады платный — 300 рублей.
Я была настроена несколько скептически — не люблю типичные черноморские водопады, в которых купаются толпы и мешают разглядеть природную красоту. Из-за популярности этих водопадов я ожидала и здесь увидеть нечто подобное. Но, то ли потому, что уже вечерело, то ли из-за большой протяженности водопадов, посетителей было совсем немного. Нигде не было видно толп, в водопадах почти никто не купался. В какие-то моменты и вовсе казалось, что никого вокруг нет.
До первого водопада Шум мы дошли очень быстро. Он был сравнительно небольшим в высоту, около 6 метров, и чаша воды перед ним была совсем неглубокой. Это приятное место для отдыха туристов. Здесь можно посидеть на камнях и полюбоваться падающей водой.
Шум
Дальше дорога шла, перекидываясь с одной на другую сторону ручья Руфабго. Где-то она была ровная, вымощенная, где-то оборудована лестницами и переходами, а где-то петляла между огромных валунов, покрытых мхом.
По пути нам повстречались водопады Каскадный и Сердце Руфабго. Каждый из них по-своему прекрасен.
Каскадный
Сердце Руфабго
Чем дальше по ущелью, тем сложней было идти. По склонам и тропинкам сочилась вода. Дорожка резко поднималась и опускалась — так что приходилось карабкаться и стараться не упасть.
В конце пути нас встретил наиболее высокий из этих водопадов, падающий узкой «плетеной» струёй с 15 метров — Девичья коса. Здесь тоже неплохое место для того, чтобы отдохнуть, перевести дух и отправиться в обратный путь.
Девичья коса
В туристический оборудованный маршрут входит только четыре водопада. Но всего ручей Руфабго в своем пути по ущелью образовывает 16 водопадов, а также множество порогов разной высоты. Но забраться на верх последнего водопада и продолжить маршрут без проложенной тропы решаются только самые смелые.
Прогулка по водопадам заняла у нас примерно полтора-два часа. Это место обмануло мои негативные ожидания и очень меня впечатлило.
На обратном пути, уже на закате, мы остановились на одной из придорожных смотровых площадок, пили чай, приготовленный на походной плите, и любовались волшебными видами. А наутро нас ждали заповедник и еще кое-что интересное.