Изобретения Габриэль, известной всему миру под забавным прозвищем Коко, заключались не в придумывании новых фасончиков — она полностью поменяла модную эстетику, предложив женщинам вместо огромных шляп, тесных корсетов и сложных платьев легкую, элегантную и лаконичную одежду. Это сейчас имя Шанель — синоним классического вкуса, а тогда, в начале прошлого столетия, все, что пропагандировала Коко – дамские брюки и короткие стрижки, облегающий трикотаж и «неаристократический» загар, — стало настоящим вызовом общественному мнению и бло названо - Шокирующая мода.
Сегодня в модном мире нет фигур, равных Шанель. Но последователи у нее, безусловно, есть. Революционеры с новыми авангардными идеями, вызывающими удивление, недоумение и даже шок. Именно им и суждено формировать моду 21 века.
Другая реальность Виктора и Рольфа
Голландцы Виктор Хорстинг и Рольф Снорен, создавшие бренд Viktor & Rolf, любят переворачивать все с ног на голову. Вопреки сложившимся традициям, свои первые коллекции они выставляли в музеях, потом начали делать haute couture и лишь затем — готовую одежду. В своем миланском бутике они тоже все перевернули, поменяв местами пол и потолок. А иногда они «переворачивают» платья, и это еще не самая странная их идея.
Так, в коллекции 2005 года в качестве основных дополнений выступали… подушки, придававшие моделям сюрреалистический вид. Через два года остроумные дизайнеры вновь заставили охнуть всю модную общественность: помимо платьев манекенщицы несли на себе сложные металлические конструкции, на которых полы платьев были распяты, как крылья бабочек.
В середине 1990-х гротескные образы и гипертрофированные идеи молодого дизайнерского дуэта стали «началом конца» модного тогда минимализма. В новом веке Виктор и Рольф по-прежнему на шаг впереди. Главное, рассматривая их творения на подиуме, не забывать мысленно отбрасывать весь антураж, необходимый для дефиле: под ним обнаруживаются оригинальные и вполне «носибельные» вещи.
Технологии будущего Хусейна Чалаяна
Этот родившийся на Кипре британец заставил всех говорить о себе уже после показа своей дипломной коллекции. Он тогда продемонстрировал «погребенные платья»: аккуратно сшитые шелковые платья были на время зарыты в землю, а потом извлечены обратно — порыжевшие и изрядно деформированные.
С тех пор Хусейна Чалаяна величают «алхимиком от моды». Ему скучно создавать «просто вещи»; куда интереснее разработать столик, превращающийся в юбку (или наоборот?), раскладываясь на манер складного стакана. Еще удивительнее технологии в прошлогодней весенне-летней коллекции. На глазах у публики наряды «оживали»: юбки укорачивались, поля шляп уменьшались, подолы платьев раскрывались, как бутоны цветов. Финальным аккордом стало платье, «уползающее» в шляпу и оставляющее манекенщицу обнаженной.
Помимо футуристических разработок у Чалаяна есть и вполне нормальная одежда. Причем в одной и той же коллекции могут успешно сосуществовать оба эти направления. Модельер словно дает понять: будущее уже близко.
Деструктивные методы Мартина Марджелы
Бельгийский дизайнер Мейсон Мартин Марджела всячески скрывается от публики и прессы. Он не выходит на поклон после дефиле, его фотографии не просачиваются в Интернет, с журналистами он не общается даже по телефону. Грамотно сконструированная легенда еще больше подогревает интерес к загадочной личности Марджелы.
Главный козырь дизайнера — умение создавать одежду, действуя против всяких правил. Марджела был одним из первых, кому пришло в голову создавать новые вещи из старых, разбирая их на части и собирая так, как ему вздумается. «Классические» примеры его творчества — свитер, сшитый из армейских носков, и куртка, «вылепленная» из перчаток.
В этом сезоне модельер презентовал линию солнцезащитных очков, названную «Инкогнито». Эти странные, в виде черной повязки на глаза, очки в полной мере отражают принципы Мартина Марджелы: с одной стороны, отрицание своего «я», с другой — стремление привлечь к себе внимание.
Фантасмагории Гарета Пью
Англичанин Гарет Пью — самый молодой из «революционеров», и, пожалуй, его творения самые провокационные. Многие полагают, что он вообще не делает одежду «для жизни», а его творения, как пишет Vogue, годятся лишь «для эксцентричных прогулок по ночному Лондону и выхода на бал-маскарад Ника Найта».
Возможно. Пью частенько придумывает нечто невероятное из синтетических волос, фольги и пластика, используя всего два цвета — черный и белый. Созданные им «потусторонние» образы отзывают то к сказкам Льюиса Кэрролла, то к фантазиям Тима Бертона. «Но я же не призываю в этом ходить в супермаркет!» — смеется дизайнер.
Гарет Пью предлагает идеи, которые затем трансформируются в тренды. Новая, осенне-зимняя коллекция дизайнера, несмотря на излишнюю театральность, прекрасно иллюстрирует драматическое настроение сезона и модную «архитектурность» конструкций. И потом, кто знает: может, это и есть повседневная одежда… Только ее будут носить через сто лет...